Nepalda tək gəzinti: Everest Milli Parkı

2024 Müəllif: Cyrus Reynolds | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-02-07 06:13

"Om mani padme hum."

Nepalda solo trekking zamanı Sanskrit mantrasını dəfələrlə eşitdim, lakin bu dəfə həmişəkindən daha şirin idi. Nahar naharından başımı qaldırıb Sherpanın qırmızı yanaqlı üzünə baxdım. O, günəş çıxandan bəri rastlaşan yeganə insan idi. O, mehriban təbəssümlə məni qar fırtınasının ardınca getməyə işarə etdi. Onun vaxtı yaxşı idi: yoruldum və itirdim.

İki həftə əvvəl Taylandda gözəl çimərlikdə oturarkən donub qalmağın, yorğunluğun və nəfəs darlığının nəyə xoş təsir bağışladığına əmin deyiləm. Ancaq Con Muir dediyi kimi, dağlar çağırırdı və mən getməli olduğumu hiss etdim. Bir dəlilik anında Katmanduya uçdum və həyatımın ən böyük macəralarından birinə başladım: Sagarmatha (Everest) Milli Parkında 19 günlük tək trekking.

Katmandu həyəcanlı idi. Mən sönük işıqlı dükanlarda macəra ləvazimatları üçün bazarlıq edərək bir neçə gün keçirdim. Sonra bir topoqrafik xəritə tutdum - orduda oxumağı öyrəndiyim kimi. Everest baza düşərgəsi yazda məşhur yerdir, ona görə də mən milli parkı saat əqrəbi istiqamətində dövr etməyi planlaşdırdım. Parkın daha sakit, qərb tərəfində təkbaşına gəzintiyə başlamaq ən izdihamlı yollardan qaçmağa kömək edəcək.

Mən bilirdim ki, Himalay dağlarında təkbaşına trekking etmək tamamilə fərqli bir təcrübə olacaq. Bu qədim yerlərdə tənhalıq bir nemət olardı və mən öz tempimi seçə bilərdim. Təxminən 30 kq dişli və su olan öz əşyalarımı daşımağı planlaşdırdım. Bələdçilər və hamballar gəlir əldə etmək üçün turizmdən güvənirlər, buna görə də səyahətdən sonra bütün avadanlıqları və pul qalıqlarını birbaşa yolda olan ailələrə verdim.

Təhlükəsizlik açıq bir narahatlıq idi. Thamel'in tüstü ilə dolu meyxanalarında görüşən havalı bələdçilərdən məsləhət istədim. Onlar hekayələr və həyatla vızıldayan əyləncəli personajlar idi. Bəzilərinin donvurma nəticəsində itirdiyi barmaqları əskik idi. Mənə Snickers-in yüksəkliklərdə necə arzulandığını deyəndə rişxənd etdim, lakin onlar haqlı idilər: sadəcə olaraq dondurulmuş şirniyyat çubuğunu dişləmək izdə pis bir günün ardından əhval-ruhiyyəni qaldıra bilər.

Himalayalara girmək

Luklaya uçuş eyni hissələrdə həyəcanlandırıcı və qorxuncdur və həyəcan Katmandu hava limanında başlayır. Bir sərnişin üçün cəmi 10 kiloqram (22 funt) baqaj icazəsi ilə, qeydiyyat zamanı antik tərəzi yoxlanıldı. Kiçik, turbovintli bir təyyarədə nazik havada uçarkən çəki başa düşülən bir narahatlıqdır. Həyəcanlı sərnişinlər bir çox dillərdə söhbət edirdilər; macəra başımıza gəldi.

Luklaya uçarkən, qarla örtülmüş ən yaxşı mənzərə üçün sol tərəfdə oturun - gözlərinizi açıq kabindəki şoudan çəkə biləcəyinizi fərz edin. 45 dəqiqəlik uçuş müddətində biz dağlarda nəfəs almaqla tıxanmış qolları vuran və yanıb-sönən açarları yenidən işə salan kopilotu gözdən salmaq arasında növbələşdik. Səyahət dəqiqədə 5 dollara başa gəlirhava, amma pulumun dəyərindən daha çoxunu aldığımı hiss edirəm.

Lukladakı Tenzinq-Hillari Hava Limanı (LUA) şübhəli şəkildə "dünyanın ən təhlükəli hava limanı" kimi tanınır. Qısa eniş zolağı 11 dərəcə yoxuşa malikdir və daş divarla bitir. Dağlarda olduğu kimi yaxınlaşma zamanı külək dəyişirsə, ikinci cəhd üçün qalxmağa vaxt yoxdur. Enişi yapışdırmaq üçün düz başlı pilotlar dağa uçmalıdırlar. Boz qranit siz (inşallah) bir neçə dəqiqə sonra yellənən ayaqlarınızla uçana qədər ön pəncərələrdən mənzərəni doldurur. Yola çıxmazdan əvvəl mahir pilotlarımıza təşəkkür etdim. Onlar da hamı kimi terra firmaya qayıtmaqdan xoşbəxt görünürdülər.

Uçuş vəhşi uçuş olsa da, siz tezliklə bunun Himalayalara daxil olmaq üçün düzgün keçid mərasimi olduğunu başa düşəcəksiniz. Bir dəfə cığırda sülhü dərhal hiss etdim. Katmandunun korna səsləri kakofoniyası yalnız külək səsləri və yak qatarlarında cingiltili zənglərlə əvəzlənir.

Nepal aprel ayında səmaya kəskinlik və həddindən artıq aydınlıq bəxş edən aşağı rütubətə malikdir. Mən hiss etdim ki, hər istiqamətdə mümkün olmayan uzaqları görə bilirəm və gördüklərim sürreal idi. Dağ mənzərələri emal etmək üçün demək olar ki, mükəmməldir. Beyin ayaqlaşmaq üçün mübarizə aparır. Heç bir istiqamətdə heç bir yol, məftil, işarə və ya hasar əzəməti pozur. Mənə tək olmadığımı xatırlatmaq üçün yalnız daşlar, dost yığınları var idi. Çox şaxtalı səhərlərdə səssizcə mənə yolu göstərdilər.

Gəzintimin ikinci günü Namçe bazarına gəldim. Namche mərkəzdir və kramponlar kimi son dəqiqə əsas şeylərinin son dayanacağıdırvə pizza. Bu həm də bankomatdan istifadə etmək üçün son fürsətdir. Çörəkxanalar axşamlar şirniyyatlar və sənədli filmlər nümayiş etdirirlər. Atmosfer sosial və canlıdır. Yeni gələn trekkerlər daha yüksəklərə qalxmaqdan həyəcanlanırlar. Aşağı enən yorğun trekkerlər yeni yemək seçimlərindən və bol oksigendən həzz almaqdan ikiqat xoşbəxtdirlər. Namçe bazarı 11, 286 fut hündürlükdə dayansa da, Himalay standartlarına görə aşağıdır.

Daha tez uyğunlaşmaq üçün Namçe bazarındakı üç günümdən “yüksəyə qalx, az yat” adlı dağ məsəlinə əməl edərək ağıllı şəkildə istifadə etdim. Regional gəzintilər müstəsna baxışlarla mükafatlandırılan ürək döyüntüsünü təmin edən məşqlər etdi. Ayrılmadan əvvəl 16 gün ərzində sonuncu olan soyuq duş qəbul etmək üçün pul ödədim və hər ehtimala qarşı əlavə Snickers barı aldım.

Everest Milli Parkında yol yoxdur. Hamballar və yaxlar hər şeyi əziyyətlə daşımalıdırlar. Ağır yüklənmiş yak qatarları cığırlarda cingildəyir. Mənə heç vaxt onlarla körpü keçidini paylaşmamağı və həmişə cığırın kənarından ən uzaq tərəfə keçməyi tövsiyə etdilər. Məsləhət yerində idi. Daha sonra bir neçə heyvan vertolyotun aşağıdan keçərək çaxnaşması ilə məni tapdaladı. Təşvişə düşmüş heyvanlar məni yaxşıca döydülər və ayağımı sındırdılar, lakin cığırın uçurum kənarında olsaydım, məni itələyə bilərdilər.

Buzlu çaylar və kiçik şəlalələr adətən içməli suyumu təmin edirdi. Gözəl aydın idi, amma mən həmişə ilk olaraq suyu müalicə edirdim. Everest Milli Parkında bir seçim olan zirvədə dayanana qədər, bir yaşayış məntəqəsinin daha yüksək olduğunu və aşağı axına çirklənmə göndərdiyini düşünməlisiniz. Iquru hava və yüksəklik artımı səbəbindən susuzluğu aradan qaldırmaq üçün gündə iki gallondan çox su içirdi.

Axşamlar çayxanalarda yak-peyinlə yanan sobaların ətrafında başqa gəzintiçilər ilə sıxışırdım. Söhbətlər rəqəmlərin cəfəngiyyatına çevrildi. Yüksəklik yaxşı bir səbəbdən hər kəsin ağlında ön planda qalır: Riyaziyyatı qarışdırsanız, bu, qatil ola bilər. Hər şey yaxşı getsə belə, oksigenin az olması bədənə qəribə şeylər gətirir. Qanın yönləndirilməsi üçün yeni kapilyarlar böyüdükcə fiziki olaraq morflaşırsınız. Bir həftəlik trekdə ləzzət alacaqsınız. Ancaq könüllü bir həkimə görə, daha uzun müddət qalmaq həqiqətən işlərin "qəribələşməsinə" səbəb olur. O, haqlı idi.

Yuxu nə qədər yorğun olsanız da asan gəlmir və yuxular psixodelik karnavallardır. Bədən oksigeni daşımaq üçün daha çox qırmızı qan hüceyrəsi istehsal edir. Yer yaratmaq üçün digər mayelər xaric edilir. Hər hansı bir gecədə 10 dəfə tualetə getmək qeyri-adi deyil. Təəssüf ki, bu tualetlərə çox vaxt cığır evlərində soyuq koridorların sonunda rast gəlinir. Ən pisləri çöldə qarlı evlərdə olur, lakin heç olmasa ulduzları görə bilərsiniz.

Cığır boyunca izolyasiya edilməmiş yataqxana otaqları bir az qapalı düşərgəyə bənzəyir. Saat 19:00 radələrində dönməzdən əvvəl. Hər gecə yataq qızdırıcısı kimi istifadə etmək üçün şüşələrimə qaynar su tökürdüm. Hər səhər ağır yorğan altında donub qalırdılar. Bir çox gecələr dəniz səviyyəsində günəş yanığı və hindistan cevizi içkiləri haqqında xəyal quraraq keçirdilər. Bu vaxt, hava sistemləri kimi çarpayının üstündə donmuş nəfəs buludları toplanır.

Ço La Keçidini Keçmək

Ço La keçidinin çətin olacağını bilirdim və bu, məyus olmadı. Xəritəmdəki şən ipuçları məni çox uzun müddət qorxu ilə doldurmuşdu: "çətin buz keçidi", "daşların düşməsi təhlükəsi" və "dəyişən yarıqlar". Boş moren və qeyri-sabit buzlaq Everest baza düşərgəsinə gedən yolu bağlayaraq 17, 782 fut yüksəklikdə dayandı. Cho La milli parkın qərb tərəfini Everestə gedən məşhur cığırla birləşdirən sıxma nöqtəsidir. Onu keçə bilməsəm, bir həftə geri çəkilməyə məcbur olardım. Zəhmətlə əldə edilmiş yüksəklik qazancları itiriləcək.

Səhər saat 4-də fənərlə başladım, lakin Ço La həmişəkindən daha xasiyyətli idi. Yol bir gün əvvəl məni tələyə salmış qış tufanından qarla örtülmüşdü. Mən təkbaşına yuxarı qalxanda buzla örtülmüş qayalar sürüşüb uçurdu. Qar məni yuxarıdakı görünməz sürüşmələrdən tozlandırdı. Həmin gün heç bir qrup şəraitə görə keçidə cəhd etməyib. Dırmaşma dirəklərimlə təzəcə gizlənmiş yarıqları yoxladım. Özümü açıq və tək hiss etdim. Maşın ölçüsündə daşların öz-özünə hərəkət etməsini seyr etmək qədər narahat edən çox az şey var. Mən keçidi idarə etdim, sonra saqqalıma qar yığılarkən fasilə vermək üçün yıxıldım. Gedə biləcəyimə əmin deyildim - bu zaman tək Şerpa öz mantrasını oxuyaraq gəldi.

Baza Düşərgəsindən əvvəl son dayanacaq olan Qorak Şepə qalxmazdan əvvəl Dzonqlada sağalmaq üçün iki möhtəşəm gecə keçirdim. Mən son qiymətli Snickers barımı yavaş-yavaş və hörmətlə yedim. Bir həftə ərzində iki qışdan sağ qalma ssenarisindən sonra yeni bir ssenarim olduindiki vaxtdan həzz almaq üçün təşəkkür. Açıq desəm, özümü həmişəkindən daha canlı hiss etdim. Himalay dağlarında çətinliklər çətin olsa da, mükafatlar daha böyükdür.

Everest Baza Düşərgəsinə Gəlir

İronik olaraq, Everest dağı Everest baza düşərgəsindən görünmür. Müqəddəs Ananın özünü ən yaxşı şəkildə görmək üçün qaranlıqda bitişik “təpə” olan Kala Patthara qalxmağa başladım. 18, 500 fut (5, 639 metr) hündürlükdə mənə günəşin doğuşu və bu dünyanın zirvəsinə möhtəşəm bir görünüş verildi. Nəfəs almaq üçün təngnəfəsləşəndə dua bayraqları şiddətli küləkdə vəhşicəsinə çırpıldı. Kala Patthar üzərindəki oksigen səviyyələri dəniz səviyyəsində olanların cəmi 50 faizini təşkil edir. Bir çox trekkerə gəlincə, bu, Himalay dağlarında yaşaya biləcəyim ən yüksək hündürlük idi. Alpinistlərin Everestin zirvəsinə çatdıqda qarşımda cəmi 33 faiz oksigenlə nə hiss etməli olduqlarını təsəvvür etməyə çalışdım.

Ertəsi gün qeyri-müəyyən hava şəraitinə baxmayaraq, Everest Baza Düşərgəsinə üç saatlıq piyada getdim. Özümü əsəbi və çaşqın hiss etdim. Bir ömür boyu Everest dağı ilə bağlı sənədli filmlərə baxdıqdan sonra uşaqlıq arzusu gerçəkləşdi. Gəldiyim zaman xoşbəxt göz yaşları üzümdə donmağa çalışdı.

Təchizat gətirilən kimi vertolyotlar uğuldadı. Dırmanma mövsümünün başlaması ilə atmosfer səs-küylü və çılğın idi. BBC və National Geographic-in kamera qrupları ilə görüşdüm. Everestə qalxan marşrutun başlanğıcı və ən təhlükəli hissələrdən biri olan Xumbu Buz şəlaləsinə hörmətlə toxundum. Durduğum yerdən kənara çıxmaq üçün 11 000 dollarlıq dırmaşma icazəsi lazımdır.

Gəzinti zamanı dəfələrlə olduğu kimi barometrik təzyiqin kəskin düşdüyünü hiss etdim. Pis hava tez bir zamanda içəri girən kimi qulaqlarım partladı. Mən Baza Düşərgəsini istədiyimdən tez tərk etməli oldum, amma alternativ bir yad birinin çadırında gecələmək üçün yalvarmaq olardı! Mən tələsik Gorak Shep-ə qayıtdım. Amma qar yan-yana əsəndə və kövrək daşlar ətrafımda sürüşərkən üzümdə təbəssüm yarandı. Nə isə, hər şeyin yaxşı olacağını bilirdim. Ömrümün qalan hissəsində hansı sərgüzəştlərlə qarşılaşsam da, dünyanın zirvəsində keçirdiyim vaxt əbədi olaraq mənim olacaq.

Eniş zamanı "om mani padme hum" oxudum.