Hindistanın Qucarat əyalətindəki Kutch rayonunun Əl işləri

2024 Müəllif: Cyrus Reynolds | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-02-07 06:13

Ərimlə mən üç ay idi ki, canlı və izdihamlı Mumbayda yaşayırdıq və özümüzü Bharat adlı şəxsin idarə etdiyi avtorikşada torpaq yolda toqquşduğumuzda gördük. Bizi gənəgərçək yağı yataqları, quşlarla dolu bataqlıqlar və millərlə düz qum əhatə edirdi. Ara-sıra palçıqdan yığılmış daxmaların, qadınların və qızların başlarında küpə su ilə gəzdiyini görərdik. Bir vaxt biz böyük bir suvarma çuxurunun yanında dayandıq, burada dəvə və camışlar su içib üzdülər və bir neçə çoban yaxınlıqda gözətçilik edirdi.

Biz Hindistanın Mumbayın yerləşdiyi Maharaştra ilə şimalda Pakistan sərhədi arasında yerləşən Qucarat əyalətinin Kutch rayonunda idik. Bu, bizim adət etdiyimiz səs-küylü Bombaydan (yerlilərin əksəriyyətinin hələ də istifadə etdiyi Mumbayın köhnə adı) tamamilə fərqli olan ucqar və kənd Hindistanı idi. Mumbay, dar küçələrində və ətraflarında tələsik gəzən, velosipedlərdən və avtorikşalardan qaçmağa çalışan, buynuzlar sonsuz səslənən kimi tıxaclı taksilərin ətrafında fırlanan, rəngarəng geyimli insanların izdihamı ilə doludur. Bütün şəhərin üzərində qalın, boz çirklilik dumanı var, şəxsi məkan tapmaq çətindir və qoxu və səslərin kakofoniyası sizi demək olar ki, hər yerdə bombalayır - Mumbayinsanlıqla titrəyir və özünəməxsus şəkildə gözəldir. Həm də yorucu.

Biz Kutça qaçmaq, geniş açıq məkanlarda və heyrətamiz təbiətdə əylənmək və haqqında çox eşitdiyimiz sənətkarlarla görüşmək üçün gəldik. Hindistanda keçirdiyimiz vaxt bizi Qızıl Üçbucaqdakı məşhur dayanacaqlar da daxil olmaqla bütün geniş ölkəyə apardı, lakin biz fərqli bir şey axtarırdıq, daha az səyahət etdik. Dostlarımız söz verdilər ki, Kutch Hindistanın və ya dünyanın heç bir hissəsinə bənzəmir. Və onlar haqlı idilər.

Yolumuzu Bhuj'a salırıq

Kutçun ən böyük şəhəri olan Bhuc Pakistan sərhədindən cəmi 3 saatlıq məsafədədir. Oraya çatmaq üçün Mumbaydan Qucaratın paytaxtı Əhmədabada uçmalı və sonra qərbə doğru səkkiz saatlıq qatarla getməliydik. (Baxmayaraq ki, Bhuc-a uçmaq bir seçimdir.)

Bhuj bir qədər solğun bir şöhrətdir. Divarlarla əhatə olunmuş köhnə şəhər 1500-cü illərdə əsası qoyulmuşdur və Hindistan 1947-ci ildə respublika qurana qədər yüz illər boyu ən qədim hindu sülalələrindən biri olan Rajputların Jadeja sülaləsi tərəfindən idarə edilmişdir. Moğolların, müsəlmanların və ingilislərin hücumları da daxil olmaqla bir çox döyüşlər. Şəhər həm də ən son 2001-ci ildə bir çox zəlzələlərə məruz qalmış, nəticədə qədim tikililər dağıdılmış və çoxlu insan həlak olmuşdur. Hələ bir çox yarı sökülən binaları və bərbad yolları gördüyümüzdən bəri bəzi təkmilləşdirmələr aparılıb.

Nəhayət Buhj-a çatanda ilk dayanacağımız Aina Mahal oldu, 18-ci əsrə aid saray indi muzeydir. axtarırdıqPramod Jethi üçün (hərfi mənada) Kutch, onun tarixi, qəbilələri və qəbilə sənətləri haqqında kitabı yazan adam. Aina Mahal Muzeyinin keçmiş kuratoru və Kutchun 875 kəndi və sakini üzrə rezident ekspert kimi, bu əraziyə cənab Jethidən yaxşı bələdçi ola bilməz.

Biz onu Aina Mahaldan kənarda oturarkən tapdıq və görmək istədiklərimizi müzakirə etdikdən sonra o, bizim üçün marşrut hazırladı və bizi sürücü və bələdçi-Bharat ilə əlaqələndirdi. Ertəsi gün səhər Baharat bizi avtorikşasında götürdü və biz şəhəri arxada qoyaraq yolumuza davam etdik.

Kutç Kəndləri

Növbəti üç gün kəndləri kəşf etmək, müxtəlif tayfalar və onların inanılmaz əl işləri haqqında öyrənmək və bizi öz evlərinə dəvət edən çoxlu səxavətli insanlarla görüşmək fırtınası idi. Bunlar nə evlər idi! Kiçik olmasına baxmayaraq (yalnız bir otaq), Kutch xalqı üçün sənətkarlığın nə qədər vacib olduğunu söyləmək asan idi. Bunlar sadəcə adi palçıqdan ibarət daxmalar deyildi: çoxları içəridən və xaricdən heykəllənmiş palçığa yapışdırılmış mürəkkəb güzgülərlə örtülmüşdü ki, günəşdə parıldayırdı, digərləri isə parlaq rənglərə boyanırdı. MürəkkəbGüzgülər içəridə davam etdi, bəzən mebel, televizor və qab-qacaq tutdu, bəzən isə təmiz bəzək rolunu oynadı.

Üç gün ərzində biz Ludiya, Dhordo, Xodai, Bhirendiara, Xavda və Hodka kəndləri arasında yaşayan bir neçə müxtəlif qəbilədən (Dhanetah Cat, Gharasia Cat, Harican və Rabari) insanlarla tanış olduq. Demək olar ki, heç kim ingilis dilində danışmırdı (bu, əksər şəhər hindliləridir), bunun əvəzinə yerli ləhcədə və bir qədər də hindi dilində danışırdı. Dil maneəsi və kəndlər arasında əhəmiyyətli məsafə ilə biz Kutch-də bilikli bir bələdçiyə sahib olmağın nə qədər vacib olduğunu tez gördük. Bharat olmasaydı, demək olar ki, bu qədər çox şey görə və ya təcrübə edə bilməzdik.

Bharat vasitəsilə biz öyrəndik ki, kişilər əsasən tarlalarda işləyir, inək və qoyun otarır, qadınlar isə evə qulluq edirdilər. Bəzi tayfalar köçəri və ya yarı köçəridirlər və onlar Jaisalmer, Pakistan, İran və Əfqanıstan kimi yerlərdən Kutch'a gəldilər. Hər qəbilənin özünəməxsus geyim, tikmə və zinət əşyaları var. Məsələn, Jat qadınları boyunbağıların üzərinə mürəkkəb kvadrat tikmə tikir və onları qırmızı p altarın üstünə geyinir, kişilər isə düymə və ağ çalma əvəzinə bütün ağ p altar geyinirlər. Evlənəndə Rabari qadınlarına cazibə kimi görünən şeylərlə bəzədilmiş xüsusi qızıl boyunbağı verilir. Diqqətlə yoxlandıqdan sonra (və izahatla) məlum oldu ki, bu cazibədarlıqların hər biri əslində bir alətdir: diş çubuğu, qulaqcıq və dırnaq faylı, hamısı bərk qızıldan hazırlanmışdır. Rabari qadınları da qulağına çoxlu pirsinqlərdə mürəkkəb sırğalar taxırlar ki, bu da onların loblarını uzatır və bəzi kişilərböyük qulaq deşikləri də var. Harican qadınları iri disk formalı burun halqaları, parlaq rəngli və ağır naxışlı tunikalar, qollarının yuxarı hissəsində ağ qolbaqlar və biləklərindən yuxarı qalxan rəngli bilərziklər taxırlar.

Bharat kəndlilərlə görüşmək üçün bizi müxtəlif evlərə apardı. Hər kəs son dərəcə qonaqpərvər və mehriban idi, bu məni heyran etdi. Mənim olduğum ABŞ-da yad birinin evinə qonaq gətirmək qəribə olardı, sadəcə onların necə yaşadıqlarını görmək. Amma Kutçda bizi qucaq açıb qarşıladılar. Bu cür qonaqpərvərliyi Hindistanın digər yerlərində də yaşadıq, xüsusən də kifayət qədər kasıb və çox az maddi imkanları olan insanlarla. Yaşayışları nə qədər təvazökar olsa da, bizi içəri dəvət edib çay təklif edərdilər. Bu, adi bir nəzakət idi və bu, bəzən səyahətçi kimi çətin ola biləcək səmimi istilik və səxavət hissi yaratdı.

Kutçun Qəbilə Əl İşləri

Kutç ətrafında səyahət edərkən bəzi insanlar əl işlərindən bəzilərini bizə satmağa çalışdılar və məni qalın gümüş bilərziklər taxmağa təşviq etdi, bəziləri isə işləyərkən onlara baxmaq imkanı verdi. Bir neçəsi bizə yemək təklif etdivə çay və biz hərdən nahar edirdik, sadə yemək üçün bir neçə rupi ödəməyi təklif edirdik. Əl sənətləri kənddən kəndə dəyişir, lakin hamısı təsir edici idi.

Xavda kəndi terakotadan bəzədilmiş saxsı qabların özünəməxsus üslubuna malikdir. Kişilər çarxın üzərinə atma və formalaşdırmaya cavabdehdirlər, qadınlar isə gil əsaslı boyadan istifadə edərək sadə xətt və nöqtə bəzəklərini çəkirlər. Mükəmməl vahid xətlər yaratmaq üçün nazik bir fırçanı yerində tutan bir qadının yavaş-yavaş fırlanan döngə dayağına boşqab qoymasını izlədik. Dekorasiyadan sonra saxsı qablar quru odun və inək peyini ilə işləyən sobada bişməzdən əvvəl günəşdə qurudulur, sonra ona qırmızı rəng vermək üçün torpaq növü olan geru ilə örtülür.

Yüz illərlə əvvəl Pakistandan çoxlu hindu miqrantının gəldiyi Nirona kəndində biz üç qədim sənətin hərəkətdə olduğunu gördük: əl istehsalı mis zənglər, lakdan hazırlanmış qablar və roqan nəfəsi. Kutç əhalisi heyvanları izləmək üçün dəvələrin və camışların boyunlarında olan mis zənglərdən istifadə edir. Biz Husen Sidhik Luharla tanış olduq və onun təkrar emal edilmiş metal qırıntılarından mis zəngləri çəkiclə çıxardığını və qaynaq əvəzinə bir-birinə bağlı çentiklərdən istifadə edərək onlara forma verməsini izlədik. Zənglər çox kiçikdən çox böyüyə qədər 13 müxtəlif ölçüdə olur. Biz bir neçəsini aldıq, çünki onlar təbii ki, həm də gözəl açıq hava zəngləri və bəzəkləri düzəldirlər.

Nirona-nın mürəkkəb lak işləri torna dəzgahını ayaqları ilə idarə edən, laklamaq istədiyi əşyanı irəli-geri çevirən usta tərəfindən hazırlanır. Əvvəlcə taxtanın içinə yivlər kəsdi, sonra götürərək lak çəkdirəngli qatran kökü və onu fırlanan obyektə qarşı tutmaq. Sürtünmə, mumlu maddəni cismin üzərində əridib onu rəngləndirmək üçün kifayət qədər istilik yaradır.

Sonra biz 300 ildən çox roqan sənəti yaradan ailənin səkkizinci nəsil üzvü Abdul Qafur Kahtri ilə tanış olduq. Ailə hələ də roqan rəssamlığı yaradan sonuncu ailədir və Əbdül həyatını ölməkdə olan sənəti dünya ilə bölüşərək və qan xəttinin davam etməsini təmin etmək üçün ailəsinin qalan hissəsinə öyrətməklə xilas etməyə həsr etmişdir. O, oğlu Cümə ilə birlikdə bizə qədim roqan rəssamlığı sənətini nümayiş etdirdi, əvvəlcə gənəgərçək yağını yapışqan pasta halına gətirərək, müxtəlif rəngli tozlar əlavə etdi. Daha sonra Cumma nazik dəmir çubuqdan istifadə edərək, pastanı parça parçasının yarısına boyayan dizaynlara uzatdı. Nəhayət, dizaynı digər tərəfə köçürərək, parçanı yarıya qatladı. Tamamlanmış parça çox dəqiq yerləşdirilmiş rənglərin partlamasını təqlid edən mürəkkəb simmetrik naxış idi. Tərkibindən tutmuş texnikaya qədər bu rəngləmə üsulunu əvvəllər heç görməmişdim.

İnsan tərəfindən yaradılan bütün inanılmaz sənətlərdən başqa, biz həm də Ana Təbiətin ən böyük yaradıcılığından birini görməliyik. Bir gün günortadan sonra Bharat bizi dünyanın ən böyük duz səhrası kimi tanınan Böyük Ranna apardı. O, Tar səhrasının böyük bir hissəsini tutur və birbaşa sərhədi keçərək Pakistana keçir. Bharat bizə ağ səhradan keçməyin yeganə yolunun dəvə vasitəsilə və onu gördükdən sonra - getdiyini söylədi.ona inanıram. Duzun bir hissəsi quru və sərtdir, lakin siz getdikcə daha bataqlıq olur və tezliklə özünüzü duzlu suya batdığınızı görürsünüz.

Üç günlük kənd kəşfiyyatımız zamanı biz bir gecəni Bhujda daha yaxşı günlər görmüş oteldə, bir gecəni isə qəbilələrə məxsus olan Hodkadakı Şaam-E-Sarhad Village Resort-da keçirdik. otel fəaliyyət göstərir. Otaqlar əslində ənənəvi palçıqdan hazırlanmış daxmalar və “eko-çadırlar”dır ki, onlar müasir şəraitlə, o cümlədən vanna otağı ilə yenilənmişdir. Daxmalar və çadırlarda insanların evlərində gördüyümüz təfərrüatlı güzgülər, həmçinin parlaq tekstil və Xavda qabları var.

Hodkada keçirdiyimiz son axşam, otelin açıq havadakı yemək çadırında yerli mətbəxdən bufet yeməyi yedikdən sonra, bəzi musiqiçilər yerli musiqi ifa edərkən bir neçə qonaqla tonqal ətrafında toplaşdıq. Gördüyümüz bütün sənətlər haqqında düşünəndə ağlıma gəldi ki, bu əşyaların heç birinin muzeyə çevrilməsi ehtimalı yoxdur. Ancaq bu, onu daha az gözəl, daha az təsir edici, daha az orijinal və ya sənət adlandırılmağa daha az layiq etmədi. İncəsənətə baxışımızı muzeylərə və qalereyalara həvalə etmək və sadəcə olaraq “sənətkarlıq” etiketli əşyalara yuxarıdan aşağı baxmaq asan ola bilər. Ancaq nadir hallarda biz əsl sənətin belə sadə materiallarla, ailə üzvləri arasında yüz illərlə davam edən üsullardan istifadə edərək, qalereya divarından asılan hər şey qədər gözəl şeylər yaratdıqlarını görürük.